Старайтесь не выключать двигатель на больших оборотах.

Во-первых, если выключить двигатель на больших оборотах, сразу отключается водяной насос и двигатель, все детали

которого максимально нагреты, сразу лишится охлаждения. Другими словами, произойдет кратковременный перегрев

двигателя. На холостом ходу происходит снижение и стабилизация температурного режима. Это, кстати легко заметить

при большом нагаре в камерах сгорания: при выключении двигателя на повышенных оборотах он продолжает некоторое

время работать за счет калильного зажигания (смесь воспламеняется от раскаленных частиц нагара). При этом возможна

поломка двигателя.

Во-вторых, как только вы выключаете двигатель, сразу же из работы выключается реле-регулятор, который стабилизирует напряжение в бортовой сети. Если обороты двигателя были большими, он некоторое время еще будет вращаться,

и генератор, лишившись "указаний" реле-регулятора, будет "вкатывать" в бортовую сеть все, на что способен. А способен

он без реле-регулятора "выдать" до 50 вольт, что приведет к всплеску напряжения в бортовой сети вашего автомобиля,

а это не повысит надежности всего электрооборудования (ну, 50 вольт в сети, может быть, и не случится, т.к. аккумулятор

почти все "возьмет на себя", но, в зависимости от состояния контактов, вольт 16 будет). Этот всплеск продлится какие-то

доли секунды, но неизвестно, выдержит ли эти доли секунды электроника.

И в третьих, если двигатель оборудован турбиной, произойдет следующее:

после включения двигателя в подшипниках турбины останется масло. Раньше оно циркулировало, охлаждая турбину,

от давления в системе смазки двигателя. После остановки двигателя циркуляция прекратится. Тут все очень сильно

нагретые детали газовой турбины и впускного коллектора начнут выравнивать свою температуру, в результате чего

небольшое количество масла в подшипниках турбины будет перегрето и превратится в смолу, которая не добавит

долговечности подшипникам турбины, которые тоже будут перегреты. Если же дать двигателю "поурчать" несколько

минут на холостых оборотах, выпускной коллектор и корпус турбины немного остынут, и после остановки двигателя

не произойдет местного перегрева подшипников и масла в них.

Каждый день, покидая стоянку, оглянитесь туда, где стоял ваш автомобиль, проверьте, не натекло ли с него

чего-нибудь. Особенно это актуально для старых и/или отечественных автомобилей. Например, датчик давления масла

чуть "потеет", т.е. из него сочится масло, но в один прекрасный момент резиновая диафрагма этого датчика может

лопнуть окончательно, и моторное масло польется струёй. Поэтому остановились возле магазина, сходили за покупками,

 вернулись к машине - загляните под нее, не натекло-ли чего. Нет? Вот и отлично.

Приятно ехать на автомобиле под звуки любимой мелодии. Но раз в день, перед светофором, выключите, пожалуйста,

музыку и послушайте, не скрипят ли тормозные колодки при торможении, не слышно ли какого-нибудь изменения в

шуме колес? Можно снова включать магнитофон. Но вот впереди вдоль дороги стена из железобетонных блоков.

Еще раз выключите музыку и послушайте свой автомобиль. Шум, издаваемый им, будет отражаться от стены, и вам

его будет отлично слышно через открытое окно, прислушайтесь, нет ли в этом шуме чего-нибудь необычного?

В вашем автомобиле из-за особенностей наших дорог перестали нормально работать амортизаторы, которые,

кстати, служат только для гашения колебаний кузова. Конечно, вы можете продолжать ездить, невзирая на постоянную

раскачку автомобиля на дороге. Машина при этом практически "не держит дорогу", но это становится очень заметным

и опасным только после 100 км/час, а так... можно ведь ездить и не более 80 км/час, учитывая, конечно, что и

тормозной путь автомобиля с плохими амортизаторами увеличивается, потому что снижается сцепление колес с дорогой.

Но если у вас автомобиль с системой антиблокировки тормозов (ABS, ALB), то за состоянием амортизаторов надо

следить очень придирчиво, потому что происходит следующее: на "гребенке" колеса на мгновение отрываются от земли и,

если вы давите на тормоз, тут же блокируются. Система ALB, следящая за тем, чтобы колеса не блокировались, эту

блокировку сразу же снимает, т.е. отключает тормоза. На долю секунды. Но за первой ямкой "гребенки" идет вторая,

третья и тд., и может получиться так, что на этой "гребенке" ваш автомобиль останется вообще без тормозов, хотя

тормозную педаль вы будете давить изо всех сил.

Если вы заводите бензиновый двигатель холодным утром, а он не заводится, хотя и пытается это сделать, или

заводится еле-еле и тут же глохнет, то в 99 случаях из 100 этому двигателю по какой-то причине не хватает топлива.

Плесните ему во впускной коллектор немного (1-2 столовых ложки) бензина из бутылочки, которая у вас будет с

собой. Делается это так. Если двигатель карбюраторный, то надо снять крышку воздушного фильтра, под ней вы

увидите несколько отверстий (они могут быть закрыты заслонками), в каждое из этих отверстий (или прямо на

заслонку) и надо плеснуть порцию бензина. Если двигатель с впрыском, надо снять любую резиновую трубочку

с впускного коллектора и в дырочку налить бензина. Если бутылочка была принесена из дома, т.е. бензин в ней

относительно теплый, машина заведется мгновенно.

Закручивайте колесные гайки конусом вперед, так как эти конусы на гайках центруют колесо, затягивайте

гайки равномерно, а через каждую тысячу километров пробега проверяйте их затяжку.

Старайтесь всегда возить в багажнике большую пластиковую бутылку с водой и кусочек мыла, с их

помощью вы не только вымоете руки после смены проколотого колеса, но и сможете наполнить радиатор,

затушить небольшой пожар (огнетушители, знаете ли, не всегда срабатывают), долить до необходимого уровня

жидкость в главном тормозном цилиндре, заклеить пробитый бензобак, отмыть ветровое стекло и т. д.

Любые тяжелые участки дороги лучше преодолевать с разгона и на скорости, но только если нет значительных

бугров и камней.